Рубрикация:
1. Концепция 2. Гипотеза 3. Основные принципы японского традиционного костюма 4. Традиционный костюм в эпоху Хэйан 5. Традиционный костюм во время правления сегунатов 6. Наследие в современном японском авангарде 7. Интерпретация / выводы
Концепция
Японский национальный костюм формировался на протяжении многих веков, отражая изменения в устройстве общества, эстетике и культуре страны. От костюмов эпохи Хэйан - дзюнихтоэ - до строгих , упрощенных и функциональных одежд периода сегунатов. Костюм постоянно менялся с политической повесткой и социальной жизнью Японии.
Изначально японцы часто опирались на китайскую эстетику, которая приносила в страну много новых понятий прекрасного: одежда разделилась на женскую и мужскую, а также аристократическую и народную. После введения в VII в. кодекса “Тайхо рицурё” костюм четко разделился на одежду для верхних слоев и для обычного народа. Главным заимствованием с Китая стал принцип “соответствующий правилам костюм - красивый костюм”, который до сих пор является определяющим в мировоззрении японцев в отношении костюма. Уже в период Хэйан (VII-XIi вв.) появился термин “кокуфу”, который означал “японский стиль”. В этот момент традиционный костюм японии стал в противовес китайскому.
В данный период и появляется костюм дзюнихитоэ - 12 слоев. Такое количество слоев и колоритность платья объясняется не только синтоистскими обычаями, но и социо-культурным значением костюма, а также поиском японцами своего культурного кода. Однако даже в костюмах “кокуфу” осталось китайское наследие. В слои дзюнихитоэ входили китайские юбки “мо” и накидки “косодэ”, которые и позже останутся важными частями японского костюма.
изб. costume museum in kyoto
Гипотеза
Японский традиционный костюм не только прошел огромную трансформацию и отделение от китайских заимствований, но и стал основой для современного японского авангарда, который впоследствии повлиял на европейскую моду.
Основные принципы японского традиционного костюма
В японском языке слово цвет (iro) всегда имело особое значение. Оно использовалось как обращение к близкому человеку, позже трансформировалась в обозначение особых чувств, далее к определению эстетического и красивого и в итоге им стали описываться красивые объекты при использовании разных оттенков
Такая символика цвета в Японии возникла из синтоизма. Согласно японской системе верований создатели мира - Идзанами и Идзаннаги спустились в мир и создали японские острова, а созданная земля была поделена между их детьми. Цветоописание миров встречается в древнем сборнике японских мифов - Кодзики: высший мир - светлый и яркий, чему соответствуют красный и белый цвета; средний мир - природа, лес, горы, ветер, чему соответствуют синий и зеленый цвета. Четкой системы цветов в древней Японии не было, но всегда соблюдались критерии: яркость, прозрачность.
Сезон цветения дерева «Оучи»
Первые осенние листья японского воскового дерева
楝 Costume museum in kyoto / 櫨紅葉 costume museum in kyoto
Даже самые ранние традиционные костюмы выражали социально-культурный статус через эти цвета. Например, в "Повести о прекрасной Отикубо" героини изображались в состоящем из двух слоев костюме: тонкое белое платье и алое шелковое сверху. Белый цвет означал благородство, чистоту и вызывал положительные эмоции, а красный использовался для описания красавиц в театре, обозначал радость и давал намек на высокий социальный статус. Мачеха в этой сцене тоже изображена в красном и белом платьях, но ее ткань описывается как "грубая". В архаичные времена качество ткани отражало душу человека.
Придворная дама в повседневной летней одежде
公家女房夏の褻の装い costume museum in kyoto
Японцы ранее заимствовали у китайцев систему цветов. Изначально в китайской системе основных цветов 5: красный, черный, белый, желтый, синий. Из-за разногласий в синтоизме и китайской традиции появились противоречия, поэтому палитра немного изменилась. Японцы добавили фиолетовый, который позже вошел в арнговую систему японского дворца
В итоге сложилась система 6 основных цветов в Японии: белый, красный, черный, сине-зеленый, желтый и фиолетовый.
учение о пяти цветах-первоэлементах, которое принес принц Сетоку с Китая
12 рангов
В 603 году принц Сетоку ввел кодекс “Тайхо рицурё”, который выделил 12 рангов. Каждому был предписан свой цвет, а также появился список запрещенных цветов: их могли использовать только представители высшей знати.
Например, сумахотовый цвет мог носить только император. По сей день церемониальная одежда красится только в сумаховой цвет, который добывают из плодов сумах.
Бледно-зеленый - тоже использовался только для верхней одежды императора, но исключением были его любовницы и наложницы 4 ранга и секретари казны 6 ранга. Бледно-красный - цвет экс-императора
Жёлто-рыжий - цвет крон-принца
Тёмно-фиолетововый - цвет аристократии 1 ранга
Гардениевый, темно-саппановый и темно-багряный - это запасные запрещенные цвета, которыми заменяли платья желто-рыжего, но разрешение на их ношение мог дать только император.
Уже в период Мэйдзи запрет на цвета был снят, но в списке остались сумаховый, желто-рыжий и гардениевый.
К тому же рисунки и орнаменты на одежде всегда имели свою символику. Изображение поднимающегося дерева символизировало добрые предзнаменования, изображение сакуры символизировало приход весны, а гвоздики или ирисы напоминали о наступающем лете. Красный клен - это важная часть осенних пейзажей.
Кроме выражения времени года, каждый рисунок имел и более глубокий смысл: лотос - это целомудрие, а слива - нежность, бамбук - мужество. Птицы, кружащиеся у цветов намекали на интимные отношения, а плод апельсина в представлении японцев намекал на продолжение рода.
Для оформления костюма часто использовался и пейзаж. Наиболее популярен был вид горы Фудзи - пейзаж, символизирующий саму Японию. Достаточно часто сюжет для декорации одежды выбирался из японских произведений литературы.
костюм бессмертного с горы Куньлунь
Танцор в униформе аодзури исполняет синтоистский танец дзумаасоби.
изб. costume museum in kyoto
Традиционный костюм в эпоху Хэйан
На традиционное кимоно дзюнихитоэ расходовалось примерно десять метров ткани. Длина дзюнихитоэ измеряется для женщин от макушки до пят, а для мужчин - от плеч до щиколоток.
Придворная дама в парадном костюме
изб. costume museum in kyoto
Парадный костюм - дзюнихитоэ - двенадцать слоев.
Это платье должны были носить все дамы в присутствии императора. Костюм состоял из нижнего платье с широкими рукавами - хитоэ, юбки-брюк - хакама, уже поверх надевалось несколько нижних шелковых платьев - утиги и в итоге завершалось верхним шелковым платьем с широкими рукавами - омотэги. Особая изысканность достигалась за счет орнамента и сочетания цветов. Костюм держался на поясе оби, к которому крепился шлейф мо. Все это покрывалось короткой китайской накидкой.
В рукавах было принято носить листки бумаги, а в руках всегда держать веер.
Молодые девушки в особых случаях надевали накидки кадзами из шелка, а в повседневной жизни носили акомэ - обычное однослойное платье с широкими рукавами.
Повседневный костюм отличался от парадного отсутствием мо, и тем, что вместо китайской накидки надевали вышитую шелком накидку оутики, мало чем отличавшуюся от верхнего платья. Однослойное нательно платье хитон надевалось во всех случаях.
изб. costume museum in kyoto
Дзюнихитоэ всегда считался парадным костюмом при дворе. В японской костюме того времени подчеркивалась принадлежность к той или иной социальной группе. Например, представители знатных родов пять изображений фамильного герба. Гербы всегда были белого цвета и располагались на спинке, груди и рукавах. Они могли быть ткаными или отпечатанными.
第39帖「夕霧」the gotoh museum XII в.
"Глава 39 «Повести о Гэндзи», «Югири». Осенней ночью Югири (сын Хикару Гэндзи) собирается прочитать письмо от госпожи Итидзё, матери Отибы но Мии (покойной жены Касиваги). Кумои но Кари (жена Югири), приняв письмо за любовное послание Отибы но Мии к Югири, подкрадывается к нему сзади, испытывая ревность, и пытается выхватить его. Две фрейлины подслушивают из-за ширмы сёдзи».
На данной иллюстрации из "Повести о Гэндзи" можно разглядеть, как тяжелые дзюнихитоэ буквально склоняют к полу придворных дам и расстилаются слоями по дворцу.
公家女房くげにょうぼう、裙帯比礼くんたいひれの物具装束 costume museum in kyoto
Парадное платье сокутай состояло всего из нескольких предметов одежды: кожаный пояс, верхняя одежда с широким рукавом, безрукавка кампи, нижняя одежда ситагасанэ с шлейфом, который либо несли прислужники, либо перекидывали через меч, и еще двух-трех нижних платьев, широкие штаны хакама и шапка с лентой сзади (у воинов лента закручивалась, а у чиновников лежала вдоль спины).
В правой руке придворный всегда держал особую табличку сяку, которая служила для записи указаний императора, но потом стала символическим атрибутом. К парадному костюму всегда полагался меч.
Чем длиннее шлейф нижнего одеяния, тем выше ранг придворного. Цвет шлейфа тоже зависел от времени года: зимой носили либо желтое на вишневом, либо светло-алое или коричневое на темно-алом, а летом всегда носили красновато-лиловое на белом.
