Введение
Постпа́нк, часто встречается также вариант написания «пост-панк»; англ. post-punk — жанр рок-музыки, сложившийся в конце 1970-х годов в Великобритании как продолжение панк-рока.
Концепция
Исследование направлено на выявление и сравнительное рассмотрение визуальных кодов российских и британских пост-панк групп. Основная задача — понять, как в разных культурных, политических и технологических контекстах формировался визуальный язык групп, какие элементы являются устойчивыми для жанра, а какие — локальными феноменами.
Актуальность темы объясняется несколькими факторами:
Пост-панк как жанр формирует узнаваемую визуальную тенденцию, но её интерпретации в разных странах существенно отличаются.
Британская сцена сформировала международные стандарты визуального оформления музыки (минимализм Joy Division, театральность The Damned). Сравнение позволяет увидеть, как визуальные образы меняются в другой среде.
Методология
Сбор материала — обложки альбомов, фотографии, видеоклипы.
Сравнительный анализ — сопоставление российских и британских групп, выделение общих и различающихся черт, интерпретация причин различий (культурные, технологические, социальные).
Let`s Rock!
Joy Division
На концертах Joy Division зрители как будто переносились на 30–40 лет назад в атмосферу второй мировой войны — их окружали старомодные костюмы, белые рубашки и прямые галстуки, длинные мешковатые пальто, коротко стриженные волосы, всякие армейские феньки. Образ группы настораживал, но в нём присутствовало какое-то специфическое очарование военных времён.
Иэн Кёртис
Joy Division. Слева направо Стивен Моррис, Иэн Кёртис, Бернард Самнера и Питер Хук
Одежда участников (и Иэна Кёртиса в частности) — это «повседневный минимализм»: тёмные рубашки, прямые брюки, классические туфли или ботинки, отсутствие броских аксессуаров. Этот «невыразительный» стиль служил визуальным выражением рабочего классового происхождения и минималистской идеологии группы. Образы фиксируются как сознательный отказ от гламура. Музыканты одеваются в простые, знакомые для каждого, вещи.
Joy Divivsion — Unknown Pleasures 1979 г.
«Я носил макияж ещё в школе, и я носил его, когда начался расцвет глэма. Я начал носить его снова, когда начался панк. Я всегда был изрисован. Это немного ритуально, немного театрально и лишь отчасти объясняется тем, что так я кажусь себе красивее».
— Роберт Смит
The Cure
Роберт смит стал визуальным центром коллектива: на сцене — грамотная, узнаваемая «униформа»: свободная (иногда оверсайз) тёмная одежда, серебряные украшения и характерный макияж (выраженные губы и тёмлые круги вокруг глаз). Вне сцены фронтмен часто носил более простые тёмные вещи, но макияж и причёска оставались ключевыми идентификационными элементами.
Роберт Смит
«В 80-х мой вид отчасти помогал группе — люди видели, что мы выглядим странно, и поэтому их к нам тянуло. Это был своего рода знак, что мы готовы выйти за пределы нормы».
Рассказывает Роберт Смит в интервью.
The Cure. Состав 1985 г.
Журналисты отмечают, что образ Смита — сознательно театрализованный, постоянно повторяемый визуальный маркер группы.
The Cult
Сценический гардероб The Cult в 80-е и далее комбинировал рок-гламур и оккультные мотивы: кожаные куртки, массивные украшения, частое использование чёрного, элементы этнического/племенного декора (у Иана Астбери — амулеты, шарфы, головные уборы). Вне сцены участники сохраняли рок-имидж, но без столь явной символики. В интервью сам Иан Астбери отмечал, что участие в подборе и создании одежды было сознательной частью художественного образа: он сам делал и шил вещи в ранние годы.
Фото из «Sonic Temple». 1989 г.
В феврале 1978 года группу The Police попросили сделать рекламу для жевательной резинки Wrigley’s Spearmint при условии, что участники перекрасятся в блондинов. Обесцвеченные светлые волосы стали фирменным знаком коллектива.
The Police
