Концепция
В истории модной фотографии — сюрреализм рассматривается как способ говорить о внутренней тревоге, искусственно взращённой красоте, абсурдных телесных трансформациях — это язык, который фэшн-фотография позаимствовала и вывела с картин в глянец. Если в 1920-х Мэн Рэй дизмонтировал привычки зрения («Noire et Blanche», 1926), то спустя сто лет Тим Уокер (Vogue, Love, W Magazine) превращает моду в театр сновидений и скрытых смыслов.
Мотив странного, «неестественного» в фэшн-фото всегда появляется на изломе эпохи — от депрессий между мировыми войнами до цифровых будней 2020-х. Сегодня, когда реальность всё менее однозначна, тяготение к сюрреалистическим кодам растёт. Мода снова предлагает зрителю загадку вместо ответа, тревожный сон вместо рекламного глянца, предлагая разгадать новый визуальный язык.
Вдохновлённая классиками супрематизма, дадаизма, раннего кино (Бунюэль, Эрнст, Дали), модная фотография сливает реальность с абсурдом. Уже у Мэн Рэя или Ирвина Пенна многозначный реквизит становится маркером «второго дна». Ги Бурден через провокационную игру с фрагментами тела и цветом деконструирует женскую привлекательность, а Тим Уокер делает привычные предметы героями алогичных сюжетов.
Эта линия, проходящая сквозь десятилетия, не только соединяет разные эпохи — она обнажает внутреннюю нелогичность самой моды, её зависимость от тайных смыслов и визуальных аномалий.
В этом исследовании я хочу проследить, каким образом мотивы сюрреализма преображали язык глянца на каждом историческом этапе — какие визуальные приёмы и смыслы отрабатывал Мэн Рэй, как их радикализовал Ги Бурден, что унаследовал Тим Уокер и куда движется новый цифровой глянец
Принцип отбора материала:
К каждой эпохе выбраны ключевые авторы и их работы, в которых мотивы сюрреализма становятся видимыми: эксперименты с фрагментацией тела, алогичностью пространства, театрализацией съёмки, абсурдными аксессуарами или тревожной палитрой. Отдельно рассматриваю работы, где эти элементы стали массовым визуальным трендом.
Принцип рубрикации:
1. Мэн Рэй: истоки сюрреализма в модной фотографии (1920–30-е); 2. Ги Бурден: эпоха тревожности (1970–80-е); 3. Тим Уокер: возрождение визуального абсурда (2000–2020-е); 4. Цифровой сюрреализм: новые медиа, искусственный интеллект и странности сегодняшних дней.
Исследование делится на четыре раздела — по хронологическим сдвигам
Ключевой вопрос: каким образом мотивы сюрреализма трансформировали язык модной фотографии на разных исторических этапах, и почему в наши дни мы вновь возвращаемся к этому приёму?
Моя гипотеза заключается в следующем:
мода вновь обращается к мотивам сюрреализма как к способу выжить в мире глобальных перемен (социальных, политических, технологических), нестабильности и потерянности.
Через тревожность, скрытые смыслы через детали глянец учится не только провоцировать, но и сигналить о новых реалиях общества.
Цель: показать, как трансформировался сюрреализм в модной фотографии с истоков до наших дней
1. Мэн Рэй: истоки сюрреализма в модной фотографии (1920–30-е)
Американский и французский художник и фотограф, один из лидеров дадаизма и сюрреализма. В 1920-е поселился в Париже, снимал для Vogue и Harper’s Bazaar. Был первым, кто целенаправленно внедрил авангардные эксперименты и «странность» в коммерческую модную фотографию.
Главные приёмы, определяющие его влияние на модный глянец:
- изоляция образа и странный реквизит: модели часто помещены в минималистичный фон, основное внимание — на лице, руках или аксессуаре;
- фрагментация и маска: тело часто представлено отдельными частями, лицо превращается в “объект”, не чувствуется индивидуального характера;
- искажение за счёт техники: Соляризация, фотограммы (rayographs), игра с экспозицией, резкий свет — фотография выглядит “нереально”;
- абсурд, тревога: реквизит или поза всегда выбивает зрителя из равновесия — кадр не про гармонию, а про тайный конфликт или аномалию.
«Noire et Blanche». 1926. Vogue Paris
«Le Violon d’Ingres». Éditions «Littérature». 1924
Glass Tears». 1932. журнал «Minotaure»
«Woman with Long Hair» (Lee Miller). 1929
Vogue Paris. 1925
«Maar en profile», 1931
«Portrait of Nancy Cunard», 1926
У Мэн Рэя задача не в том, чтобы приукрасить, а в том, чтобы сбить зрителя с толку и вывести его из зоны комфорта. Его снимки разрушают ожидания от женской красоты: вместо гламурности — эффект тревоги, странности, непонятия, что именно изображено перед тобой
2. Ги Бурден: эпоха тревожности (1970–80-е)
Французский фотограф, культовая фигура моды 70–80-х. Работал для Vogue Paris, Harper’s Bazaar, рекламы Charles Jourdan. Первый, кто превратил модную съёмку в тревожный, театрализованный спектакль: его снимки про излом, фобии, табу и атмосферу опасности.
Главные приёмы, повлиявшие на глянец:
- Абсурдные и тревожные ситуации: сюжетная фотография, где персонажи будто застигнуты во внезапном акте;
- фрагментация и изоляция: тела часто поданы частями — нога из багажника машины, руки без лиц;
- цвет и свет как приём тревоги: яркие, сдвинутые палитры, жёсткие тени, контраст.
Vogue Paris, май 1970
Vogue Paris, июнь 1972
рекламная кампания для бренда Charles Jourdan, 1978
