Эволюция фэшн-фотографии, период рассвета
Vogue Beauty Book, № 5, фотограф: Норман Паркинсон, 1951 г.
Рубрикация
- Введение - Причины формирования тенденций - Документальная эстетика и элементы репортажа - Этнографический портрет - Уличный натурализм - Заключение - Источники
Введение
Сегодня сложно представить существование мира моды без фотографии, ведь она не только является способом изображения одежды, но и полноценной частью модной индустрии. Искусство фотографии почти с самого рождения развивалось в паре с модой, в каком-то смысле данные понятия стали неотделимы друг от друга. Так фотографы не только делают снимки моделей в определенных предметах одежды и освещают показы, но и передают настроение того или иного бренда, коллекции. Фешн-фотография является отражением атмосферы и настроения эпохи, выражая в себе все основные составляющие культуры того или иного времени.
В модной и рекламной индустриях фотография занимает лидирующее место с 1940-х годов, однако глобальный рассвет данной светы приходится на период с 1950-го по 1960-е. Именно в эти годы фотография отдаляется от своего канонического образа и концепции съемки только одежды и аксессуаров, она становится живой и начинает дышать полной грудью. Само понятие моды переступает границу, превращаясь в огромное пространство для фантазии и экспериментов.
В этот период на сцене появляется множество фотографов-новаторов, которые задают новый тон данной сфере. Отвергнутые раннее энтузиасты придают фешн-фотографии новое, метафоричное и бойкое звучание. Сам снимок становится отражением внутреннего мира и способом взаимодействия с внешним миром. Отвергнутые раннее энтузиасты наполняют мир фотографии новыми красками и превращая его в уникальное пространство. Так снимок перестает быть простым отражением одежды или аксессуаров он обретает чувства, которыми его наполняет автор, у него появляется эмоциональный и душевный отклик. Говоря о данном периоде невозможно не отметить, что именно он задал тренд индустрии, какой мы знаем ее сегодня, и работе фотографов в целом. Работающие в тот период люди изменили мир фешн-съемки, ее восприятие, построили новые правила или наоборот убрали их вовсе.
Одри Хепберн, Нью-Йорк, фотограф: Ричард Аведон, 1953 г.
Изучая творчество таких идейных людей как Жорж Дамбье, Уильям Кляйн или Ирвин Пенн, можно в полной мере ощутить те изменения в сфере фотографии и дух той эпохи, которые напрямую повлияли и влияют до сих пор на удивительный мир снимков в наши дни. Можно с уверенностью сказать, что данный период в истории фешн-фотографии не только оставил огромный след, но и направил всю индустрию в то русло, в котором мы ее знаем сегодня. Исходя из этого хочется охватить как можно больше материала для изучения и рассмотреть все в мельчайших деталях. Стоит обратить внимание на основные тенденции данного десятилетия, чтобы в полной мере изучить историю фешн фотографии. Одновременная логичность и противоречивость трендов как нельзя лучше изображает эпоху великих перемен. Рассмотрим культовые работы для десятилетия, а также познакомимся с именами изменившими мир моды и фешн-съемки, и немного окунемся в биографию этих людей, ведь за каждым снимком стоит своя история.
Женщина в марокканском дворце (Лиза Фонсагривс-Пенн), фотограф: Ирвин Пенн, 1951 г.
Причины формирования тенденций
В 1950е в модную индустрию проникает дух свободы, она тяготеет к кинематографичности. Если в первой половине столетия фотографы создавали привлекательный образ, отличающийся практический идеальной статичностью, то в 1950-е годы они начали показывать модный стиль жизни, интегрировав повседневность в моду и моду в повседневность.
Это изменение связано с тем, что в начале 50-х годах произошло изменение роли моды. Послевоенный подъем промышленности способствовал к переходу модной индустрии на массовый рынок. Появляющееся общество потребления требовало включения «моды» и «красоты» во все аспекты жизни.
Брижит Бардо, фотограф: Уильям Кляйн, Париж, 1958 г.
Мэрилин Монро позирует в балетном платье модельера Анны Кляйн, фотограф: Милтон Грин, октябрь 1954 г./ «Мэрилин Монро», фотограф: Ричард Аведон, 1957 г.
В послевоенной Европе происходит так называемый Модный бум. Мир оправлялся от тяжелой войны. Именно в этот период начинается рассвет кинематографа, все чаще попадают звезды с экранов которые, в свою очередь становятся идолами для поклонения. Идеальная картинка привлекает внимание зрителя. Кроме того культурный центр также сменил свою веху развития: Если раньше все ориентировались на модные журналы французского происхождения, то, начиная с 1950х, главенствующую позицию заняли нью йоркские издания, такие как Vogue и Harper’s Bazaar.
Фотограф: Ричард Аведон, обложка журнала Harper’s Bazaar, ноябрь 1950 г.
Документальная эстетика и элементы репортажа
Одной из самых ярких, бойких тенденций золотой эпохи моды были документальные мотивы вместе с элементами репортажа, они стали определяющими для данного десятилетия. Так Мартин Мункачи, пришедший из мира спорта, смог повлиять на целый ряд фотографов своего времени и не только. Статичность, которая главенствовала в 40-х годах и до начало 50-х, в фотографии постепенно исчезала. Неподвижные и элегантные женщины, снятые преимущественно в помещении, в студии или в роскошных особняках, теперь пришли в движение, динамика кадров иногда просто поражает. Появляется столь желанное и живое искажение: под влиянием внешних сил (например ветра) или даже простого поворота руки, одежда на снимках двигается вместе с человеком, становится спонтанной и непредсказуемой.
Тайна Элг/ Стелла Тенбрук, фотограф: Жорж Дамбье, 1950е.
Презентацию фотографии в документальной эстетике можно разделить на два типа: 1) использование приемов репортажа 2) документация моды как материального объекта — по книге Ксении Климовой «Появление документальной эстетики в фешн-фотографии США и Европы первой половины ХХ века». Так для первого типа свойственны: естественное окружение, имитация повседневной жизни, крупные планы, намеренный захват к кадр, казалось бы, лишних предметов. Второй тип отсылает нас к подчеркнуто студийной съемке, его рассмотрим позже.
Одним из самых ярких представителей своего времени, отвергающий статичные, безликие съемки был Жорж Дамбье. Он решил вывести моделей из студии на улицу, художник не просто фотографировал своих героинь, он их раскрывал: девушки смеялись, улыбались, а главное — всегда находились в движении.
Софи Литвак, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Лия и рекламный щит Персавона, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Зачастую модели Жоржа находятся в окружении городской среды — в его любимом и неизменном Париже. Они гуляют по улицам, музеям, набережным или же занимаются домашними делами, и всегда остаются живыми в кадре.
Модель в твидовом пальто/ Айви Николсон, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Бриджит Бардо/ Гунилла в костюме живанши, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Мари Арнауд, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Фотограф много экспериментировал, помещая своих моделей в различные ситуации, места, давая им расслабиться и быть в кадре самими собой. Помимо этого Жорж Дамбье использует в своих работах необычные ракурсы, свет. На его снимках запечатлены моменты, так кадр лишь кажется статичным, однако при одном лишь взгляде на него зритель понимает, что действие было и до щелчка камеры и после.
Капуцин/ Мари Элен Арно, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Антиб/ Дориан Ли, фотограф: Жорж Дамбье, 1957/примерно 1950е.
Не менее важным фотографом, сыгравшим значительную роль в развитии и становлении фешн-фотографии такой, какой мы знаем ее сегодня был Ричард Аведон, он сотрудничал с Vogue и Harper’s Bazaar. Его предпочтение минимализма, но с добавлением эмоциональных, логичных и одновременно с этим шокирующих элементов, не могут не воздействовать на зрителя. Фотографу свойственны некоторая агрессивность и и в какой-то мере маньеризм.
Санни Харнетт и Алла. Вечерние платья от Balmain, Casino Le Touquet, фотограф: Ричард Аведон август 1954 г.
В жизненной парадигме Аведона стиль равен движению. Он заменил статические, безжизненные позы и лица фотографиями, полными воодушевления и живучести, автор нарочно избегал студии, отдавая предпочтение работе на воздухе или иным причудливым декорациям.
Ричард снимает живые уличные сцены, его модели демонстрируют естественную и даже свойственную какой-то мере им женственность, а струящиеся материалы одежды добавляют изгибам тела элегантности. Он был нов и свеж для индустрии фотографии, так что ему подражали практически все. Переняв идеи от Мартина Мункачи он отправлялся творить на улицы, параллельно создавая новую эпоху в фотографии.
Сьюзи Паркер и Робин Таттерсолл/ Сьюзи Паркер, вечернее платье от Lanvin-Castillo, Кафе изящных искусств, фотограф: Ричард Аведон, август 1956/ 1957 г.
В 1955 году была создана знаменитая серия фотографий Аведона: модели позировали со слонами в Cirque d’Hiver. Один кадр из этой сессии стал культовым. Это — «Довима и слоны». Модель Довима была одета в платье от Ив-Сен Лорана для дома Christian Dior из зимней коллекции «Линия Y». Поза модели не только выражает повелительность, но и подчеркивает основной силуэт коллекции.
Довима и слоны, фотограф: Ричард Аведон, 1955 г.
Специалист по истории фотографии Гейл Бакленд так описал работы Аведона: «Его снимки изображают юных девушек, наслаждающихся жизнью, потому что они прихорошились и с радостью прыгают в своих парижских нарядах. У фотографий Аведона, возможно, не было технического совершенства, и к лучшему: они передавали то утверждение, которое он хотел сделать, — движение, навечно пойманное его линзой».
Сьюзи Паркер в соборе Парижской Богоматери, фотограф: Ричард Аведон, Париж, 1951 г.
Довима, наряд Тины Лесер, Гиза, Египет, фотограф: Ричард Аведон, январь 1951 г.
Аведон говорил: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».
Глория Вандербильт, фотограф: Ричард Аведон, 1956 г.
Санни Харнетт, платье от Трейны-Норелл, шляпа от Уолтера Флорелла/ Санни Харнетт, тюрбан и вечернее платье от Dior, Театр Мариньи, фотограф: Ричард Аведон, 30 июля 1951 г. /июнь 1954 г.
Далее рассмотрим работы выдающегося фотографа Нормана Паркинсона. В отличие от многих коллег по цеху того времени, которые предпочитали работать в закрытых студиях, Паркинсон большую часть времени проводил на природе. Его работы передавали чувства и настроение моделей и его самого, кажется что на его снимках природа и модели становятся единым целым. Норман любил экспериментировать и говорил, что для хорошего снимка нужно много естественного света, радостной атмосферы, а модели должны светиться счастьем и выглядеть соблазнительно. Фотограф не стремился идеально выстроить композицию и настроить камеру. Он относился к работе с неким чувством юмора, стремился запечатлеть настоящие эмоции исходящие изнутри, без тайн и иллюзий. Будучи чрезвычайно творческой личностью, Паркинсон не любил работать в рамках поставленного задания, он мог увлечься и забыть об остальных своих делах. Именно это всепоглощающее вовлечение подарило нам множество замечательных снимков.
Пара обнимается во время катания на гондоле по каналам Венеции, для Vogue/Модель Мари-Элен Арно в розовом автомобиле. Vogue, фотограф: Норман Паркинсон, 1950е/1957 г.
В период с 1951 по 1956 гг Паркинсон посетил с рабочими визитами несколько стран и континентов: Африка, Ямайка, Франция, Югославия, Скандинавия, Карибы, Италия. В этот период был сделан снимок его жены, сидящей на страусе, который станет одной из наиболее узнаваемых работ Нормана. путешествия по разным странам оживляли не только фотографа, но и его работы, они полны красок и эмоций, все элементы на снимках одновременно подчинены друг другу и действуют как им захочется.
фотограф: Норман Паркинсон, примерно 1950е.
Фотографии балерин, знаменитых дизайнеров, звезд Голливуда и певиц оперного стиля, украшающие страницы Vogue, становятся более изысканными и утонченными. Фотосет для одного из номеров 1956 года был сделан в Индии.
Энн Ганнинг в платье из хлопкового муслина от Atrima на озере Дал, Индия. Vogue, фотограф: Норман Паркинсон, ноябрь 1956 г.
Барбара Маллен в Прибрежном храме в Махабалипураме в Индии/Барбара Маллен в Индии в хлопковой рубашке от Digby Morton и льняных брюках от Daks, Vogue, фотограф: Норман Паркинсон, ноябрь 1956 г.
Норман Паркинсон говорил: «Мне нравится снимать так, чтобы люди выглядели настолько хорошо, насколько им хотелось бы, а если повезёт, то даже лучше».
Таня Маллет и Дик Орме в рекламе Aquascutum, фотограф: Норман Паркинсон, примерно 1950е.
Супермодель Дориан Ли/ Реклама часов Rolex, фотограф: Норман Паркинсон, примерно 1950е/1954 г.
Этнографический портрет
Второе направление развития документальной эстетики в фешн-фотографии связана с портретами, которые очень похожи на студийные и имеют в себе все признаки этнографического портрета второй половины ХIХ века, тогда главной задачей такого типа портретов была строгая фиксация на выбранном объекте.
Софи Лорен/ Одри Хепберн, фотограф: Ирвин Пенн, 1959 г./ 1950 г.
Главным и первым представителем данного направления стал Ирвин Пенн. Он фотографирует моделей, полагаясь на приемы, которые использовал при съемке редких типажей в экзотических странах. Для такого типа фотографий характерно применение максимально простых декораций — чаще всего используется однотонный бумажный фон. Ирвин играет подчеркнутой студийностью его фотосетов, так в кадр попадает оборудование, края фона, команда, задействованная при съемках. Основной задачей здесь выступает полная концентрация на творении дизайнера, будь то одежда или аксессуары. Пенн старается наиболее полно раскрыть суть изделия, его фактуру, нюансы, силуэт.
Женщина с платком (Джин Пэтчетт), фотограф: Ирвин Пенн, Нью-Йорк, 1951 г.
Деталь кармана Молинье, фотограф: Ирвин Пенн, Париж, 1950 г.
Ирвина Пенна называют мастером полутонов. Его черно-белые снимки настолько изобилуют тональностями, что нужно приходится сосредотачиваться исключительно на авторских отпечатках, чтобы понять суть и глубину цветового решения.
Черно-белая обложка Vogue (Джин Пэтчетт)/Платье Арлекин (Лиза Фонсагривс-Пенн), фотограф: Ирвин Пенн, Нью-Йорк, 1950 г.
Дюк Эллингтон и Луи Армстронг/Теннесси Уильямс, фотограф: Ирвин Пенн, Нью-Йорк, 1951 г./ 1955 г.
«Его фешн-съемки и коммерческие портреты звезд вошли в историю как „чистое“ искусство, перескочив через границы прикладного сразу в нетленку» — Ирина Попова.
Ив Сен-Лоран, фотограф: Ирвин Пенн Париж, 1957 г.
Уличный натурализм
Инициатором и проповедником Уличного натурализма стал Уильям Кляйн, в своей работе он всегда придерживался принципа минимализма, однако придумал смешать шумную реальность и спокойный кадр. Репортажный стиль фотографа вызывал раздражение у многих признанных мастеров, настаивавших на классических убеждениях о «невидимости» фотографа, его полного невмешательства в происходящее в кадре. Ульям Кляйн напротив старался активно взаимодействовать и играть со снимаемыми им людьми. Например он часто подносил камеру к самому лицу модели, которая вовсе этого не хотела.
Улица, Нью-Йорк, фотограф: Уильям Кляйн, 1955 г.
Шляпа и розы/ Париж, фотограф: Уильям Кляйн, 1956 г./ 1958 г.
Кляйн не просто создает аккуратную во всех смыслах имитацию реальности, он добивается эффекта грубого вторжения реальности в кадр. Уильям первым начинает применять широкоугольный объектив для фешн-съемки. Он снимает моду на улицах, иронизируя над объектами в кадре и утрируя их, создавая собственную художественную интерпретацию образа.
Зеркала на крыше, Нью-Йорк/Париж, фотограф: Уильям Кляйн, 1959 г./ 1958 г.
Подход Кляйна был свеж и необычен: в начале карьеры, не умея толком обращаться с технической аппаратурой, он снимал абсолютно все и с любого ракурса, даже толком не смотря в объектив. В «стерильной» и замкнутой атмосфере студии Уильям чувствовал себя неуютно, что и привело к такому интересному решению, изменившему подход к фешн-фотографии. Нетрадиционный и даже дерзкий подход к съемке стал его особым художественным методом, революционным для фотографии 50-х годов, благодаря которому он получил прозвище пионера уличной фотографии.
Vogue/Жена Кляйна Жанин и раскрашенные поворотные панели, Милан, фотограф: Уильям Кляйн, сентябрь 1957 г./ 1952 г.
«Фотографии похожи на рентгеновские снимки − будто я предугадываю, кто эти люди и какая у них жизнь. В этом весь смысл уличной фотографии» — Уильям Кляйн в разговоре с журналом Andy Warhol’s Interview.
На пляже, Рим/ Для журнала Vogue, Париж, фотограф: Уильям Кляйн, 1956 г./ 1958 г.
«Для меня фотография — это эксперимент в графике или даже живописи, — признается Кляйн, — она выходила за рамки парижского абстракционизма… Это был совершенно иной способ работы с формой. Я почувствовал, что негатива и фотоувеличителя достаточно, чтобы создавать все что угодно. Я подумал, что могу показать мир вокруг себя».
ГУМ, Москва, фотограф: Уильям Кляйн, 1959 г.
Дети Нью-Йорка, фотограф: Уильям Кляйн, 1955 г.
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 1950е годы стали роковыми для фешн-фотографии. Именно в эту эпоху происходит полномасштабный отказ от канонической формы съемки и ее репрезентации. Фотографы тяготеют к экспериментам, переполненные экспрессией они выходят на улицы, природу, покоряют пляжи или переосмысливают студийную съемку и свою роль в кадре. Происходят различного рода преобразования с цветом, объективами, позами. Результаты их творчества подарили миру великолепный сборник приемов, которые многие фотографы используют и по сей день.
Санни Харнетт, фотограф: Ричард Аведон, 1957 г.
Эта эпоха стала началом формирования новой философии моды, которую мы видим и сегодня. Фотографии приобретают жизнь и эмоции. В этот период фотосъемка превращается в своеобразное документальное кино, отвергая все статичное и безликое, она становится живой и динамичной. Таким образом, смелые, порой даже безумные решения авторов тех лет сделали фешн-фотографию такой, какая она есть.
Артамонов Д. Модная фотография 50х годов// Сайт lookatme.ru. 13 июля 2009. (URL: http://www.lookatme.ru/flow/posts/photo-radar/68077-modnaya-fotografiya-50h-godov) Просмотрено: 17.11.2023
Женская элегантность — высочайшее из искусств: так завещал великий Жорж Дамбье// Сайт foto-history.livejournal.com. (URL: https://foto-history.livejournal.com/16728285.html) Просмотрено 15.11.2023
Знаменитый фотограф Ирвин Пенн и его культовые снимки// Сайт cameralabs.org. 22 октября 2015 (URL: https://cameralabs.org/9323-znamenityj-fotograf-irvin-penn-i-ego-kultovye-snimki) Просмотрено 16.11.2023
КЛАССИКИ ФОТОГРАФИИ. ЖОРЖ ДАМБЬЕ (GEORGES DAMBIER)// Сайт liveininternet.ru. 15 декабря 2011 (URL: https://www.liveinternet.ru/users/4468278/post197043330/) Просмотрено 16.11.2023
Скуридина С. Шашуыина Е. Fashion-фотография как жанр модной журналистики// Сайт cyberlenika.ru 2018. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fashion-fotografiya-kak-zhanr-modnoy-zhurnalistiki) Просмотрено 17.11.2023
Шуман А. Уильям Кляйн. Мечты в черно-белом изображении// Сайт photographer.ru. 31 августа 2021 (URL: https://www.photographer.ru/cult/person/8498.htm) Просмотрено 17.11.2023
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды// Сайт fotogora.ru. 10 сентября 2021. (URL: https://fotogora.ru/norman-parkinson-vdokhnovitel-industrii-mody/) Просмотрено 16.11.2023
https://rosphoto.com/history/krasivye_cherno-belye_feshn-fotografii-4828 Просмотрено 15.11.2023
https://yobte.ru/113552-mari-jelen-arno-40-foto.html Просмотрено 16.11.2023
Работы Ричарда Аведона: https://cameralabs.org/aeon/richard-avedon/albom Просмотрено 15.11.2023
https://cameralabs.org/aeon/strannyi-tcvet/albom Просмотрено 16.11.2023
Работы Нормана Паркинсона: https://cameralabs.org/aeon/norman-parkinson/foto/76833-enn-ganning-v-plate-iz-khlopkovogo-muslina-ot-atrima-na-ozere-dal-indiya-vogue-noyabr-1956-goda-fotograf-norman-parkinson Просмотрено 15.11.2023.
http://nasati.ru/fotoraboty-izvestnyx-fotografov-norman-parkinson.html Просмотрено 15.11.2023.
Работы Ирвина Пенна: https://cameralabs.org/aeon/irvin-penn/albom Просмотрено 16.11.2023
https://www.pravilamag.ru/life-style/698643-chto-nujno-znat-o-legendarnom-fotografe-richarde-avedone/ Просмотрено 15.11.2023
Работы Уильяма Кляйна: https://cameralabs.org/aeon/fotograf-william-klein/foto/4596-shlyapa-i-rozy-1956-god-fotograf-uilyam-klyajn Просмотрено 17.11.2023
